Construção de uma canoa de madeira - 1a parte - casco

Uma vez terminada a construção do caiaque oceânico de madeira, e tendo como pano de fundo prazer que foi realizar esse projeto, comecei a pensar em qual seria o próximo desafio. Baseado nas experiências de viagens e remadas anteriores, pareceu-me natural que fosse a construção de uma canoa, e comecei uma análise dos projetos disponíveis no mundo.

Escolha do modelo

Quando se precisa escolher uma canoa, se quer um pouco de tudo (aliás, como em qualquer decisão...). Creio que o melhor ponto para começar é tentar definir o uso que se quer fazer.

No meu caso, com certeza não quero uma canoa para águas brancas (rafting). O uso será principalmente para rios mais bem comportados, e pequenas, médias e grandes viagens (1 dia, final de semana e mínimo de 1 quinzena de dias, respectivamente).

Portanto a questão da manobrabilidade não é tão importante. Apenas o necessário para vencer as curvas de rios, mais ou menos estreitos. E, apesar de ter um grau de manobrabilidade confortável, conseguir, ao mesmo tempo, ter um bom desempenho em manter a direção, sem necessidade de constantes correções. No entanto, a questão do desempenho hidrodinâmico torna-se importante, já que, sobretudo para grandes viagens, a eficiência é um aspecto de conforto, no mínimo.

Esses requisitos definem um casco com pouco “rock”, ou seja, com pouco abaulamento no sentido longitudinal. Também, por uma questão de eficiência hidrodinâmica e tendo em vista o uso para longas viagens,  se impõe um comprimento de pelo menos 5 m. Em outro post, mencionarei a questão de eficiência hidrodinâmica e comprimento da embarcação.

Portanto uma canoa de pelo menos 5 m atende aos requisitos de ter um bom desempenho hidrodinâmico e ser adequada para longas viagens (o que significa capacidade de carga).

Uma canoa solo, ou seja, remada sempre por um só remador, tem uma largura de boca menor do que uma canoa tandem (para, pelo menos 2 remadores) e eficiência maior. No entanto limita seu uso para viagens de um dia ou fim de semana, já que, nessas circunstâncias, em geral, se está acompanhado.

Após uma exaustiva análise dos planos disponíveis na Internet, decidi-me por uma canoa desenhado por Steve Killing (http://www.stevekilling.com/).

Uma particularidade que me atraiu neste projeto é o fato da canoa ter o casco assimétrico. Ou seja, a parte mais larga da canoa não está no meio do comprimento, mas um pouco para trás. Isso, em princípio, favorece o desempenho. De toda maneira gostei desse projeto e decidi construí-lo. No fim, as decisões serão sempre feitas na base do “porque sim” ou do “porque gostei”.

  

Processo de construção

O processo de construção é similar ao do caiaque, ou seja, por strip building. A grande diferença é que há somente o casco para se construir. Não há o deck do caiaque, que toma um grande tempo de construção. Portanto a expectativa é de que o processo todo seja bem mais rápido.

Com relação ao tempo de construção, tanto na canoa quanto no caiaque é um dado muito relativo. Afinal a construção é feita aos poucos, no final de alguns dias, às vezes ao longo de um fim de semana mais chuvoso... Difícil dizer. A construção da canoa, sem muita urgência, me tomou um ano.

Madeira

Decidi construir a canoa em caixeta, com detalhes em cedro, que seria o inverso do feito no caiaque de madeira (ver post respectivo). Como as curvaturas do casco de uma canoa são menores do que as de um caiaque (casco ou deck), preferi utilizar ripas de mesma espessura (6 mm), mas de largura maior (19 mm). Todas as ripas foram usinadas com perfil côncavo-convexo, como no caso do caiaque.

A estrutura sobre a qual o casco será construído

A primeira coisa a fazer é construir uma viga sobre a qual as cavernas serão posicionadas. Utilizei a mesma coluna usada na construção do caiaque, com pequenas adaptações. Sobre essa viga, posicionei as cavernas. Estas precisam estar alinhadas longitudinalmente, transversalmente e perpendicularmente. Ou seja, todas as cavernas precisam estar a 90º em relação à viga, tanto no sentido vertical quanto transversal. Além do clássico nível de bolha (de pedreiro), também é bem útil os modernos níveis a laser. Uma vez todas as cavernas alinhadas e fixadas, pode-se iniciar a colocação das ripinhas de madeira.

Moldagem dos perfis de proa e popa

Para terminar o esqueleto sobre o qual será construído o casco, é preciso confeccionar os moldes de proa e popa. São estruturas curvas sobre as quais todas as ripas que formam o casco terminam e são fixadas. Esses moldes são laminados com lâminas de madeiras de 3 mm de espessura cada.  São 3 lâminas para a parte interna e mais 3 para a parte externa (a ser colada externamente ao casco, uma vez pronto, para aumentar a rigidez). Como as lâminas terão de ser curvadas, recomenda-se mergulhar o conjunto de lâminas em água quente  para então colocá-las no molde de madeira e deixá-las secar no molde. Secas, as lâminas conservam razoavelmente o formato curvo e facilitaram o processo de colagem. Deve-se colar as lâminas com cola feita de epóxi (mistura de resina epóxi com pó de serragem) e deixar curar na forma. Depois, fixar os moldes na forma com grampo de tapeceiro e alinhar no esqueleto.   

Construção do casco

A primeira ripa a ser colocada é a da borda, em cada lado. Coloquei a primeira com o lado convexo para cima, para facilitar a aplicação de cola. A seqüência de colagem passa a ser: aplicação de cola sobre o bojo convexo, encaixe da próxima ripa, fixação com grampo de tapeceiro em cada caverna; e assim por diante. Foram colocadas 3 ripas de cada lado por vez. O processo todo é rápido. O que dificulta são as emendas de ripas, no caso do tamanho não ser suficiente para o comprimento do barco. Neste caso, aconselho a usar emendas em ângulo de 45º ou próximo (não usar emendas de topo, a 90º). Dá um pouco de trabalho, mas facilita muito usar uma forma de corte.

Também é necessário acertar a finalização de cada ripa nos terminais de popa e proa. Lembrar que tanto o perfil de proa quanto de popa poderão ser revestidos depois com uma lâmina de madeira, para acabamento.

O processo de colagem das ripas se repete até o fechamento do casco. Após, retira-se todos os grampos com um alicate e passa-se ao processo de acabamento de pequenos vãos e lixamento para deixar toda a superfície lisa e pronta para a fase de resinagem.
Também se coloca o reforço externo na proa e na popa, lixando posteriomente.